Proyectos

1️⃣ Frisos y paneles de pared

Frisos de PVC para techo: Se instalan generalmente con grapas o adhesivo sobre rastreles; revisa el sistema del modelo concreto (no todos son machihembrados como la madera).

Palillería curva blanca: Si no existe directamente, puedes usar paneles 3D “wave/curved” o comprar listones rectos y pintarlos blancos. Se recomienda montaje sobre estructura independiente para permitir flexibilidad ante pequeños movimientos de la pared.

2️⃣ Reparación de paredes y juntas

Pequeñas grietas y humedades:

Limpiar y secar bien la superficie.

Aplicar fijador si la pared es muy porosa.

Masilla de renovación → secar → lijar.

Limpiar polvo → imprimación antihumedad → pintura antihumedad (2 capas).

Mortero de juntas para porcelánico Harmony Zaragoza:

Usar gris claro o beige suave para que las juntas queden discretas.

Juntas finas (2–3 mm) ayudan a que pasen desapercibidas.

3️⃣ Puertas automáticas

Motor DYMOEL / VEVOR 1000:

El pulsador interior y la llave exterior se conectan en paralelo a la entrada de señal de la placa (contacto seco, COM + PB/INPUT).

Nunca conectar 230 V directamente a la entrada de señal.

Verifica finales de carrera si abre pero no cierra.

4️⃣ Estructuras de almacenamiento (bicicletero)

IPN 10 cada 1 m puede soportar 2–3 bicis por metro lineal sobre madera de pino de 25 mm, en un vano de 2,5 m.

Para más bicis o mayor seguridad:

IPN 12 o reducir vano a 0,8–1 m.

Tablero contrachapado 30 mm más rígido.

Montaje: fijar IPN a paredes resistentes y madera bien atornillada, opcional refuerzo central.

5️⃣ Instalación de placas solares

Componentes principales: paneles, estructura, inversor, cableado, protecciones.

Costes orientativos:

Sin baterías: 4.000–8.000 €

Con baterías: 8.000–15.000 €

Duración estimada: 1–2 meses (diseño, instalación, permisos).

Dificultad: media-alta, requiere conocimientos de electricidad y montaje en tejado.

Herramientas: taladro, llaves, nivel, equipo seguridad; materiales: paneles, estructura, inversor, cables, protecciones.

Seguridad y permisos: verificar tejado, sombra, normativa local y certificado instalador para legalizar.

He limpiado con dusolvente y pintadi un recibidor hecho de hierro

Hice un aislamiento en una cubierta donde el virutex estaba directamente al aire encajando placas de XPS cortadas a medida en los heucos. Para encajar el XPS en los huecos de las traviesas utilicé un cuchillo viejo que tenía por casa porque los cutter son muy endebles si sacas demasiado la hoja. La parte más laboriosa fue ir ajustando el XPS a recovecos irregulares sin que quedasen huecos.

Lo bueno de este aislamiento es que va perfecto sin necesidad de preparar la cubierta, lo único que puedes tener que hacer es, si hay un agujero que de a fuera y quieras cerrarlo antes, un "pistoletazo" de espuma de poliuretano y listo.

Ahora estamos cubriendo con una pequeña cámara de aire y friso de pino. Para fijar el friso usamos unos listones de madera de 16mm atornillados sobre las traviesas. Para sujetar el friso tengo unas grapas metálicas especiales que puedes fijar con grapas de madera (la verdad es que no se ni donde las compré, estaban en casa ya).

En breves pondré las fotos del resultado final, pero desde luego ya se nota mucho el aislamiento térmico.

1. Revestimientos Continuos (Microcemento)

La decisión más importante ha sido eliminar las juntas de los azulejos tradicionales. Se ha aplicado microcemento o mortero técnico en paredes, encimera y suelo.

• Efecto: Crea una sensación de amplitud infinita y facilita la limpieza.

• Color: Se ha elegido un tono arena o crema suave que aporta calidez, evitando el frío del gris industrial.

2. Mobiliario de Obra e Integración

En lugar de comprar un mueble de lavabo comercial, se ha construido una estructura de obra revestida con el mismo material que las paredes.

• Lavabo de sobreponer: Se ha instalado una pieza tipo "bol" de cerámica blanca que rompe las líneas rectas.

• Almacenamiento: Bajo la encimera se ha dejado un espacio abierto para cestas.

3. Ducha y Mamparas Invisibles Se ha eliminado el plato de ducha acrílico de obra, delimitado por un fijo de cristal templado sin perfilería.

4. Detalles de Carpintería y Grifería

• Madera clara: Se ha integrado un mueble bajo de cajones en madera de roble o fresno, que aporta el toque "hogareño" necesario frente a la continuidad del cemento.

• Grifería empotrada

Estoy reformando un baño desde cero y quiero compartir cómo estoy haciendo la instalación de fontanería con tuberías de PPR, por si le sirve a alguien.

Primero marqué en pared los puntos de agua: lavabo, ducha y WC. Después abrí rozas verticales y horizontales lo más rectas posible. Intento que las bajadas sean siempre verticales y las distribuciones horizontales por la parte alta, pegadas al techo, para que luego sea más fácil tapar o hacer falso techo si hace falta.

Estoy usando tubería PPR verde con termofusión. Muy importante: • Cortar recto con tijera específica. • Limpiar bien la pieza. • Respetar los segundos de calentamiento según diámetro. • No girar la pieza al unirla.

Para agua caliente y fría he dejado líneas independientes desde el punto de distribución. También he puesto llaves de corte antes de cada derivación importante. Eso da mucha tranquilidad si hay una fuga en el futuro.

Las tuberías van fijadas con abrazaderas y con ligera separación del fondo de la roza. Después se tapan con mortero. Intento que no queden tensiones en las uniones.

Consejos que he aprendido en el proceso: 1. Dejar bien marcadas las alturas estándar: • Lavabo: tomas a unos 55–60 cm del suelo terminado. • Ducha: depende del modelo, pero normalmente 110–120 cm para el grifo. 2. Probar presión antes de tapar. Esto es clave. 3. Pensar bien el recorrido antes de fusionar. Una vez soldado, no hay vuelta atrás.

El PPR me parece buena opción porque es duradero, no se oxida y la instalación es limpia si tienes la máquina de termofusión.

Si alguien ve algo mejorable o tiene consejos para rematar antes de alicatar, los leo. Estoy justo en esa fase.

Había comprado en Japón unas laminas muy graciosas para la cocina y todavía las tenía guardadas para cuando adecentara la pared de la cocina.

1°Elegi la medida del marco 40 x50, puesto que el poster tiene 35x45.

2°Abri con cuidado las pestañas de los laterales del marco y quité la parte trasera y la lamina.

3°Puse la lamina pegada con cinta de pintor para dejarla fija y poner a continuación la trasera.

4°Una vez ya colocada la lámina, medi la distancia del techo 44,5cm y 21 cm entre cuadro y cuadro.

5°Hice los agujeros con el taladro puse los tacos y las alcayatas.

Este proyecto nace de una vitrina antigua que ya había cumplido su función… pero no su vida útil. Vi potencial donde otros verían un mueble para desechar, y decidí transformarla en el mueble principal de mi baño. ♻️

🔨 Proceso de transformación

Primero eliminé completamente la pintura vieja: decapado y lijado a fondo. Al ser una pieza antigua, realicé tratamiento anticarcoma para asegurar su conservación a largo plazo. La base tenía que ser sólida antes de pensar en lo bonito.

🎨 Acabado exterior Pinté toda la estructura en un tono rosa empolvado para darle luz y suavidad.

Las puertas están trabajadas con plantillas decorativas, usando blancos, grises y morados para crear un efecto de relieve. Añadí toques de pintura acrílica plateada para aportar brillo y profundidad.

Los cajones llevan decoupage con papel decorativo de hojas, integrando textura y personalidad.

🛠 Adaptación técnica al baño No era solo estética: el mueble tuvo que adaptarse a la fontanería real.

Corté los cajones para salvar el desagüe y reconstruí los bordes interiores con madera para un acabado limpio y funcional.

La parte superior se cerró con una nueva hoja de madera encolada para reforzar la estructura y adaptarla al lavabo.

💧 Preparado para el uso diario Tratado, protegido y sellado para soportar la humedad del baño sin perder su esencia.

✨ Detalles finales Pomos blancos en puertas y tiradores plateados en cajones para equilibrar el estilo clásico con un toque elegante.

💬 Este proyecto demuestra que reutilizar no es improvisar: Es diseño, es técnica, es sostenibilidad y es dar carácter a un espacio con una pieza única que cuenta una historia.

Porque un mueble antiguo no se tira… se transforma. 💗♻️

Nuevo espacio para terraza en alto.

Pasos a seguir -hacer medidas para calcular el material necesario -hacer una zanga de 80de ancho 60 de alto donde se vaya a apoyar el muro -poner tablones si es necesario para que no se derrame el hormigon -meter un zuncho elevandolo unos centimetros para que no toque la tierra

-atar con alambre unas varillas del 12 al zuncho, calculando la distancia de los bloques que se pondran encima para que encajen con los huecos -rellenar con hormigón -atar unas varillas del 12 al tramo que sobresale de la varilla atada al zuncho -empezar la colocacion de los bloques mediante mortero. -rellenar los huecos con hormigon para que queden macizos

en mi caso, los ultimos 30cm se rellenaron con una cuba para hacer la solera de la terraza, previamente fue rellenado con runa y grava el hueco de la terraza

Materiales utilizados hormigonera hormigon mortero nivel varillas del 12 zunchos alambre paleta bloques de hormigon tablones pico pala cubo carreton hilo