Proyectos

primero medi la habitación para ver el alto y el ancho que podia poner los modulos. Al final, puse cuatro modulos casi 5 metros de ancho en total, tres módulos eran de 1 m de ancho x 2,25 de alto y el otro 0,75m de ancho x 2,25 de alto. Cada pata las puse a unos 130 cm del suelo ( cada una aguanta 160kg de peso).

Me puse manos a la obra, y monte modulo por modulo colocando la pieza larga y las dos cortas para asi meter la trasera y colocar finalmente el otro lateral.

Coloqué unas patata que se utilizan pata modulos de cocina, ya que posteriormente hare otra estructura para que parezca empotrado. Nivele los armarios utilizando un nivel largo, y fui subiendo las patas, aunque lo fui haciendo individualmente antes de comprobar que todos estaban a la misma altura.

Una vez puestos en su sitio, los uni con tornillos unos modulos con otros en zonas en las que no se vieran y también a la pared juntando varios sobrantes que tenia de madera.

Monté los cajones y las baldas a mi gusto.

Por último, monte las bisagras de las puertas y las coloqué, poniendo en el interior unos tiradores push up, para asi no poner pomos.

hola bricoladores. hoy os comparto un proyecto de reparación de un estor que tenía abandonado en el trastero porque le faltaban los soportes.

he diseñado y fabricado unos soportes nuevos con impresora 3D y filamento de PLA color dorado, que va estupendo con la decoración de topos de vinilo adhesivo de la habitación de mis hijos.

Para diseñar los soportes en 3D he utilizado NX unigraphix. tomando como referencia los soportes de otro estor y adaptando las medidas a las del Interior del tubo de mi estor y a la del cuadradillo del lado de la cadena. luego se exporta el 3D en formato STL y se importa en Cura. como queria un acabado fino he utilizado la configuración para capas de 0.1mm, infill al 100% y velocidad reducida. la impresora es una LEON 3D y el hilo PLA dorado de 1.75mm, no consigo encontrarlo para etiquetarlo una vez impreso, he limpiado las rebabas y a montar!

para ello utilizo 2 tacos fisher de 6mm en cada extremo, con tornillos de 4.2x35mm instalados en el techo, que en mi caso es de hormigón ya veis que es totalmente funcional. :)

Tipo de toldo: Toldo extensible articulado a fachada (brazos invisibles), lona acrílica clara.

Ubicación: Patio exterior anclado al muro, sin postes.

Medidas orientativas: 5,5–6 m de ancho × 3–3,5 m de salida.

🧰 Materiales principales

Estructura de aluminio lacado

Brazos articulados con tensión

Lona acrílica impermeable y anti-UV

Soportes de anclaje + tornillería química

(Opcional) motor y mando

🔧 Pasos clave

Medición y replanteo en fachada

Marcado y perforación

Colocación de anclajes químicos

Montaje y nivelado del toldo

Ajuste de inclinación y prueba final

⏱️ Tiempo

Fabricación: 7–15 días

Instalación: 3–4 horas

💰 Coste estimado

Manual: 1.400 – 1.900 €

Motorizado: 1.800 – 2.500 €

⚙️ Dificultad

Media–Alta → recomendable instalación profesional

Por fin he terminado la reforma de este salón. Ha sido una reforma integral muy intensa, pero creo que el resultado merece la pena.

El suelo lo he instalado sobre el terrazo antiguo, para ello primero repasé la superficie con disco diamantado de amoladora, así el cemento cola se adhiere mejor.

El azulejo es de porcelanico, instalado con grapas y cuñas de nivelación de Dexter de 2mm de junta, se color gris perla.

Las paredes se descarnaron con lijadora de pared y una vez enmasilladas, apliqué imprimación y varias capas de pintura plástica blanca.

Con la obra terminada queda colgar muebles, cortinas y lámpara! Para estas tareas utilicé un taladro con percutor Worxs.

Ha quedado bastante acogedor y mucho más luminoso!

Para el siguiente proyecto necesitamos los siguientes materiales:

MATERIALES Y SUMINISTROS:

2 láminas de madera contrachapada de 19 mm

1 paquete de tejas de cedro

Pallets usados

1 moldura de 5x10 cm

1 lámpara solar

Pintura Azul Almirante

Adhesivo de construcción

Masilla de silicona

PLANO

PASO UNO: CORTAR LA MADERA CONTRACHAPADA

Usé una sierra circular y una regla para cortar todas las piezas de la caseta del perro en madera contrachapada de 1,9 cm según las medidas que se muestran en el plano anterior.

PASO DOS: INCLINAR EL TECHO

Utilicé una regla para determinar el ángulo del techo y lo corté con la sierra circular en las dos piezas laterales.

PASO TRES: CORTAR LA PUERTA

A continuación, cortamos la puerta de la caseta del perro con una sierra de calar.

PASO CUATRO: MONTAR TODO

Para armar la estructura de la caseta, corté unas piezas de 2x2 como soportes para las esquinas. Esto me dio más espacio para el adhesivo de construcción y más madera para clavar..

PASO CINCO: TECHO Y PISO

De mi segunda lámina de contrachapado, corté el piso y el techo. Fijé el techo con bisagras y el piso con dos soportes en ángulo recto en cada esquina.

Usé sellador de silicona en todos los lugares donde uní dos tablas para mantener las cosas herméticas.

PASO SEIS: PÍNTALA

Usamos un color de pintura llamado azul almirante para el exterior de la caseta.

PASO SIETE: PALETS,

Usé palets para el revestimiento de la caseta del perro. El primer palé que desarmé tenía listones de pino. Eso fue lo que usé para el revestimiento. El segundo palé tenía listones de roble rojo, así que decidí cortarlos en listones de 3,8 cm y usarlos para el suelo.

PASO OCHO: COLOCAR LAS TEJAS DEL TECHO

Usé tejas de cedro para proteger el techo y unir la madera con el resto de la estructura.

PASO NUEVE: RECORTE

Corté un listón de 5x10 cm en tiras de 6 mm y recorté la caseta. No olvides revisar las fotos finales para ver dónde agregué el borde.

PASO DIEZ: FABRICAR EL TOLDO

Para hacer el techo de la terraza, pegué dos trozos de contrachapado de 1,9 cm que me sobraron de la instalación anterior y los recorté a la medida. Después, usé una sierra de corona para hacer un agujero para la luz solar del porche, hecha con una luz solar para caminos.

Hemos renovado el suelo del baño utilizando vinilo SPC por su resistencia al agua, durabilidad y facilidad de instalación. Sin obras, sin polvo y con un resultado limpio y moderno. El nuevo suelo aporta calidez, es antideslizante y muy fácil de mantener, ideal para un espacio húmedo como el baño. Una reforma sencilla que cambia por completo el aspecto y la funcionalidad del espacio.

Cuando llegamos a esta casa, las puertas de madera oscura, tono sapelí, me horrorizaron. En lugar de cambiarlas decidimos renovarlas con pintura. Una opción más barata y sostenible. Creo que esta situación es muy habitual y este tutorial puede resultar muy útil. Si te animas a pintar tus puertas, cuentame que tal te ha ido!

MATERIALES

• Lija fina
• Esmalte al agua
• Rodillo flocado, tiene pelito muy corto
• Brocha
• Cinta de carrocero

Pasos a seguir para pintar puertas como un profesional:

1. Preparar la zona Antes de empezar, cubrí el suelo y protegí los elementos que no quería manchar. La cinta de carrocero es clave para bordes, bisagras y manillas. Si puedes retirar las manillas, mejor aún.

2. Limpieza y pequeñas reparaciones La superficie debe estar completamente limpia y seca. Si hay golpes o agujeros, es el momento de rellenarlos con masilla y lijar una vez seca. En mi caso no hizo falta, pero es un paso importante si tus puertas tienen desgaste.

3. Lijado suave e imprimación (si hace falta) Un lijado ligero ayuda a que la pintura agarre mejor. Si la puerta tiene barniz antiguo o un color complicado, una imprimación puede facilitar el trabajo.

4. Aplicar la pintura Usé esmalte al agua, aplicando capas finas con rodillo y brocha para los detalles. Es mejor no cargar demasiado la pintura para evitar chorretones en superficies verticales. Super importante, revolver muy muy bien la pintura!

5. Varias capas para un buen acabado Lo ideal es aplicar al menos tres capas, dejando secar bien entre una y otra. En mi caso fueron cuatro porque partía de un tono muy oscuro, pero dependerá del color original de tus puertas.

6. Últimos retoques Cuando todo estuvo seco, retiré la cinta y volví a colocar las manillas. El resultado: puertas mucho más luminosas y un pasillo completamente transformado.

Consejo final Pintar las puertas es una forma económica y sostenible de renovar la casa. El blanco aporta mucha luz, pero también puedes atreverte con colores más vivos si buscas un toque diferente.

👉 Aquí puedes ver el tutorial completo con fotos del proceso y todos los detalles

Como pinté las puertas de mi casa

​1. Preparación del Soporte ​En la imagen se observa un subsuelo de cemento/hormigón. Para que el adhesivo funcione, la base debe tratarse así: ​Nivelación Crítica: Dado que las lamas son largas, el suelo debe estar plano; desviaciones mayores a 3 mm requieren el uso de mortero autonivelante para evitar que las piezas "bailen" o se partan. ​Limpieza Profunda: Es fundamental aspirar todo el polvo y retirar restos de yeso de las paredes que hayan caído al suelo, ya que actúan como antiadherente. ​Comprobación de Humedad: El soporte debe estar completamente seco para evitar que la humedad atrapada debilite el fraguado del cemento cola. ​2. Aplicación del Adhesivo ​Para este formato alargado, no basta con poner cemento en el suelo; se aplica la técnica del doble encolado: ​En el Suelo: Usa una llana dentada (mínimo de 10 mm). Peina el adhesivo en línea recta (no en abanico) de forma paralela al lado corto de la pieza para facilitar la evacuación del aire. ​En la Pieza: Aplica una capa fina de 1-2 mm de adhesivo en el reverso de la lama con la parte lisa de la llana (capa de contacto) para asegurar una adherencia del 100%. ​Tipo de Cemento: Es imprescindible un adhesivo flexible clase C2TE S1, específico para material porcelánico de baja porosidad. ​3. Colocación de las Plaquetas ​En tu foto se aprecia un patrón de junta trabada o desplazada: ​Desplazamiento: Para evitar el efecto "ballesta" (curvatura natural de las piezas largas), se recomienda un desplazamiento de 1/3 de la pieza (unos 20-30 cm) respecto a la anterior, tal como estás haciendo. ​Junta de Colocación: Nunca coloques las piezas pegadas (a testa). Debes dejar una junta mínima de 2 mm usando crucetas para absorber las dilataciones térmicas. ​4. Sistema de Nivelación este paso es vital: ​Uso de Calzos y Cuñas: Inserta los calzos bajo los bordes de la lama. Tras colocar la pieza adyacente, introduce la cuña con el alicante de nivelación hasta que ambas superficies estén en el mismo plano. ​Asentamiento: Da golpes suaves con una maza de goma blanca para que el adhesivo se reparta uniformemente antes de apretar las cuñas. ​5. Manejo de Cortes y Esquinas ​En las zonas que se ven bajo la ventana o cerca de las tomas de agua: ​Cortes Rectos: Usa una cortadora manual profesional (tipo Rubí) para los finales de fila. ​Esquinas y Huecos (Tomas de agua): Para los recortes en "L" o agujeros de tuberías que se ven en la pared, usa una amoladora con disco de diamante de banda continua para no astillar el esmalte. ​Junta Perimetral: Deja un espacio de unos 5-8 mm entre la baldosa y la pared en todo el perímetro. Esta junta "escondida" bajo el rodapié evita que el suelo se levante si la estructura se muev